Studnia chłonna; odprowadzenie wody z rynny

Czym jest studnia chłonna?

Studnia chłonna jest niczym innym jak konstrukcją odbierającą nadmiar wody z jego źródła (rynna, spływ liniowy, szambo ekologiczne) i oddającą ją do gruntu. 

Dlaczego studnia chłonna?

Jak każde rozwiązanie hydrotechniczne: dobiera się je do zastanych warunków gruntowych, powierzchni działki i sposobu jej zagospodarowania. Czasem lepszym rozwiązaniem jest rozprowadzenie liniowe. W wyjątkowych przypadkach pozostaje tylko oddanie wody do rowu melioracyjnego lub kanalizacji deszczowej pod warunkiem, że takowa istnieje. Usuwanie jej poza działkę w inny sposób (kanalizacja ściekowa, na pas drogowy)  jest nielegalne i wiąże się z dużymi karami. 

Coraz powszechniejsze jest jednak magazynowanie wody. Z punktu widzenia ekologii jest to rozwiązanie najlepsze.Tak zebraną darmową wodę można potem wykorzystać do podlewania roślin,  a w bardziej zaawansowanych systemach jako wodę użytkową do prania, spłukiwania toalet itp.  Z punktu widzenia ekonomii trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników takich jak powierzchnia dachu, ilość rocznych opadów, koszt zakupu i montażu zbiornika. Przy małych dachach taka inwestycja może być nieopłacalna nawet w długiej perspektywie.

Oczywiście wszystkie rozwiązania można łączyć w różnych konfiguracjach. Często spotyka się połączenie drenażu liniowego i studni chłonnej albo drenaż liniowy jako zabezpieczenie przed przelaniem zbiornika. 

W moim przypadku zdecydowały:

• warunki glebowe ( gliniasta warstwa słabo przepuszczalna grubości około 1,5 m, poniżej piasek)
• mała powierzchnia dachu (niska opłacalność przy kosztach zakupu zbiornika podziemnego)
• brak kanalizacji deszczowej 
• niski koszt wykonania 
• ilość rynien (tylko dwie rynny, a więc w moim przypadku dwie studnie )
• planowany system nawadniania roślin, który mógłby kolidować z drenażem liniowym

Gdzie umiejscowić studnie chłonną?

Odpływ z rury kanalizacyjnej

Jak widać, deweloper pozostawił odpływ z rynny poza obrysem kostki brukowej. Jednak wykonanie studni w tym miejscu nie jest dobrym pomysłem, gdyż znajdowałby się zbyt blisko budynku. Pamiętajmy, że studnia oddaje wodę do gruntu, co w takim przypadku powodowałoby zawilgocenie fundamentów. Niezbędne minimum to 4-5 metrów. 

Wykop wykonany przy pomocy minikoparki

Taka odległość od budynku w zupełności wystarczy

Druga rynna

Druga rynna wymaga stworzenia odpływu od podstaw, gdyż nie został wykonany przez dewelopera.

Tutaj gleba jest bardziej piaszczysta, a więc i bardziej chłonna

W przypadku drugiej studni odległość będzie jeszcze większa. Należy pamiętać, że w miejscu studni należy unikać sadzenia dużych drzew. W przyszłości korzenie mogą uszkadzać konstrukcję.

Najtańsza studnia chłonna

Projekt zakłada budowę dwóch studni niskim nakładem kosztów oraz możliwość montażu przez jedną osobę. Z tych powodów nie zdecydowałem się na kręgi betonowe. Cena jednego to 150-170 zł oraz 120 zł ze wieko. Przy studni z trzech kręgów daje to kwotę ponad 600 zł nie licząc kamienia i kosztu ustawienia kręgów na miejscu. Do wykonania mojej studni będą potrzebne:

• beczka z tworzywa 100 l         - koszt w punkcie recyklingu 20 zł
• big bag 90x90x120                  - używany 20 zł
• 1,5 tony kamienia 16-32 mm  - 90 zł/tona
• geowłóknina gruba                  - 100 zł za 50 m2
• sznurek polipropylenowy        - 10 zł

Beczka

    Beczkę należy umyć, a następnie nawiercić kilkadziesiąt otworów w ściankach i dnie. Ja użyłem wiertła łopatkowego 32 mm. Za pomocą wyrzynarki wyciąłem także otwór średnicy 100 mm na rurę drenażową.

Samo nawiercanie trwa około 5 minut

   Następnie beczkę owijamy szczelnie włókniną i zabezpieczamy sznurkiem pamiętając o pozostawieniu kołnierza na wieko.

Big bag

Ustawiamy go na środku wykopu. Uszy podwiązałem sznurem, żeby ułatwić sobie napełnianie kamieniem. 

Big bag mieści 1,5 tony kamienia 16-32 mm

Na dno wsypujemy warstwę kamienia

I zapełniamy pamiętając o pozostawieniu dostępu do otworu na rurę drenażową. 

Geowłóknina

Posłuży jako dodatkowe zabezpieczenie big baga przed zamuleniem. Przenikanie drobnych frakcji do środka spowoduje zmniejszenie retencji całej studni, a w ekstremalnym przypadku może całkowicie "zapchać" kamień.

Włókninę ponownie zabezpieczyłem sznurem

I gotowe

Tak przygotowane studnie należy teraz zasypać piaskiem i zapomnieć o wodzie z rynny.

Regeneracja trawnika. Jak naprawić trawnik?

Od czego zacząć?

   Zaniedbanie pielęgnacji trawnika lub jego intensywne użytkowanie związane np. z budową może szybko doprowadzić do jego degradacji. Pierwszym krokiem zawsze będzie ocena: co z murawą jest nie tak. Najczęstsze objawy to:

• trawnik jest rzadki, kępy trawy rosną w dużych odległościach;
• trawnik nie ma koloru, jest słabo wybarwiony;
• mech w trawniku
• chwasty w trawniku

   Czasem darń jest tak zniszczona, że nie pozostaje nic innego niż posianie trawy od nowa. Zazwyczaj jednak nie jest to konieczne, bo w odpowiednich warunkach można szybko doprowadzić murawę to stanu używalności. 

Zniszczony trawnik wymaga jedynie większej uwagi.

Podstawy

   Podstawą rozwoju każdego trawnika jest dostęp do wody oraz składników mineralnych. Bez tego, żadne inne zabiegu nie przyniosą efektu. Jeśli nie posiadamy systemu automatycznego nawadniania, pozostaje tylko codzienne żmudne podlewanie (obfite) całej powierzchni.
   Nawożenie na bardzo zniszczonym trawniku należy wykonać nawozem wieloskładnikowym o natychmiastowym działaniu. Nawozy długo rozkładające się stosować tylko na zadbane i odżywione trawniki.
   Koszenie to oczywisty zabieg jaki przeprowadza każdy na swoim trawniku. Należy to robić regularnie na wysokość około 3 cm.

Nawożenie i podlewanie przynosi szybkie efekty

 Mech

   Najpierw zacznijmy od niepożądanych gości w trawniku. Walka z mchem i chwastami dwuliściennymi jest dość prosta. Obecność mchu wskazuje zazwyczaj na dwie rzeczy: gleba jest zakwaszona i zacieniona (chociaż przy dużej wilgotności mech może rosnąć także na słońcu). O ile na zacienienie wpływ nasz może być ograniczony, to warto ograniczyć konary drzew czy zbyt wybujałe krzewy. Natomiast bardzo łatwo jest zmienić pH gleby i tym samym pozbyć się mchu. W tym celu należy rozsiać minerały o dużej zawartości wapnia, takie jak kreda czy dolomit. Ich cena jest bardzo niska, a efekty prawie natychmiastowe.
  Należy pamiętać, aby używać siewnika do nawozów, aby równomiernie pokryć teren wapniem. Drugim sposobem jest rozsiewanie kruszywa na śnieg. Wiosną, kiedy śnieg się roztopi, minerały równomiernie rozłożą się na trawniku i wnikną w glebę.
   Na rynku istnieją także preparaty do zwalczania mchu zawierające żelazo. Odradzam ich stosowanie, gdyż ograniczają one jedynie skutek. Przyczyną jest zawsze duże zakwaszenie gleby, a trawy najlepiej czują się w środowisku zbliżonym do obojętnego.

Chwasty

   O ile chwasty dwuliścienne (babki, koniczyna, stokrotki, mniszek) nie przysparzają problemu w zwalczaniu, to  dużo trudniejsze jest zwalczanie dzikich traw. Na rośliny dwuliścienne wystarczy oprysk (do kupienia w każdym sklepie ogrodniczym: Mniszek, Starane). Chwasty jednoliścienne (perz, proso, chwastnica) można usunąć tylko ręcznie, gdyż środki zwalczające te chwasty działają także na trawnik. Większość chwastów z obu grup ginie podczas częstego i niskiego koszenia, więc nigdy nie należy zapominać o tym zabiegu.

Trawnik słabo wybarwiony

   Blady lub brązowy trawnik to przyczyna złego nawożenia i braku wody. Jeśli zadbamy o te dwa czynniki, wygląd szybko powinien wrócić do normy.

Trawnik jest rzadki

   Tutaj niezbędne będzie dosianie młodej trawy w miejsca z odsłoniętą glebą. Należy dosiewać zawsze tę mieszankę, która została użyta do założenie trawnika (wtedy unikniemy różnic w wyglądzie trawy starej i dosianej). W tym celu powinno się w newralgicznych miejscach lekko zruszyć ziemię (np. grabiami, motyką), wysypać nasiona, a następnie przysypać je cienką warstwą ziemi z worka.

Wysiana trawa przykryta humusem

  Jeśli zdecydowaliśmy się na dosiewanie, należy być ostrożnym z nawozami o szybkim działaniu. Młode źdźbła są wrażliwe na zbyt duże ilości azotu. W takim wypadku nawożenie trzeba wykonać dopiero po pierwszym koszeniu.

Podsumowanie

• podlewanie
• nawóz
• odkwaszenie gleby
• opryski na chwasty
• uzupełnienie ubytków

Kilka prostych zabiegów i trawnik zaczyna wyglądać dużo lepiej. w tym momencie konieczna jest jednak kolejna dawka nawozu.

Zakładanie trawników, Warszawa

Od czego zacząć?

   Oczywiście od projektu. Trawnik powinien być reprezentacyjną częścią ogrodu, zatem już od początku powinien spełniać wymagania od jakich zależy jakość murawy. Trawa jak każda roślina ma cztery podstawowe wymagania:

• światło, trawy najlepiej czują się w pełnym słońcu, silne zacienienie jest niedopuszczalne
• woda, stały dostęp do dużej ilości wody w naszym klimacie może zapewnić tylko system nawadniający
• składniki mineralne, najczęściej są to nawozy sztuczne
• odpowiednia struktura i wilgotność gleby, najlepsze są gleby przepuszczalne, piaszczyste; na glebach gliniastych ciężkich trawa czuje się źle; zbyt wysoki poziom wody gruntowej uregulują drenaże

Budowa "Warsaw Spire"- wycinka drzew

Przygotowanie terenu pod budowę Warsaw Spire

   W październiku 2012 roku firma Ghelamco zleciła wycinkę drzew przy budowie Warsaw Spire- najwyższego biurowca w Warszawie. Zakres prac miał obejmować:

• zabezpieczenie terenu
• redukcję koron drzew
• wycinkę drzew
• zrębkowanie gałęzi
• usunięcie pni
• zagospodarowanie drewna 

Przygotowanie terenów pod inwestycje-wycinka drzew

   Kupując działkę budowlaną często zastajemy ją opanowaną w dużym stopniu przez naturę. Zdarza się też, że teren jest zagospodarowany, lecz nowy budynek będzie kolidował z rosnącymi na terenie drzewami. Jakie kroki wtedy podjąć?

   Oczywiście należy zacząć od złożenia wniosku o wycinkę drzewa. Dodatkowo jeśli mamy prowadzić na terenie działalność gospodarczą konieczne będzie uiszczenie opłaty za wycinkę drzew ( o tym w następnych wpisach). Aby jednak takowy wniosek właściwie uzupełnić, należy przeprowadzić inwentaryzację drzew. Zanim jednak to zrobimy zacznijmy od wycięcia drzew, które nie wymagają zgody urzędnika (drzew owocowych i nie przekraczających wieku 10 lat). Ułatwi to przyszłe prace na powierzchni (inwentaryzatorom, geodetom, budowlańcom). Poniżej przykład:

Teren przed usunięciem drzew młodych i owocowych

Teren po wycince

   Przy ocenie wieku i gatunku drzew zdajmy się na wiedzę doświadczonych fachowców. Unikniemy w ten sposób przykrych konsekwencji ze strony urzędów (m.in. dotkliwych kar finansowych).
   Praca w tak przygotowanym terenie przebiega dużo sprawniej, a często w ogóle uzyskujemy możliwość przejścia do kolejnych etapów. Sama inwentaryzacja to dość żmudny proces polegający na:

• określeniu położenie drzewa na mapie
• określeniu gatunku
• obwodu pierśnicy
• wysokości

Pomiar średnicy drzewa za pomocą klupy

    Uzyskane dane pozwolą nam na prawidłowe wypełnienie wniosku oraz umożliwią urzędnikom wyliczenie ewentualnej opłaty za wycinkę. 

Pozwolenie na wycięcie drzewa, czyli od czego zacząć

   Decyzja podjęta, drzewo należy wyciąć. Zanim jednak do tego dojdzie, niezbędne jest przygotowanie wniosku i złożenie go do stosownego urzędu. Jak się do tego zabrać?

   Na początku musimy stwierdzić czy drzewo wymaga takiego wniosku. Jeśli jest to  drzewo owocowe ( w tym orzech włoski) lub jego wiek nie przekracza 10 lat, może zostać wycięte bez zgody urzędnika. Jeśli jest starsze lub należy do innych gatunków, konieczne będzie złożenie wniosku.Wniosek taki należy złożyć do urzędu gminy, dzielnicy. Zazwyczaj każdy z urzędów posiada odpowiedni formularz , a doświadczenie podpowiada, że urzędnicy lubią swoje formularze :D I to jest pierwszy etap naszego starania, zdobyć ów formularz. Jak należy go uzupełnić i jakie załączniki skompletować? Zaczynamy od wypełnienia pola na imię, nazwisko i adres działki. Z tym nie będzie problemu. Następnie określamy gatunek drzewa. Nie każdy z nas jest botanikiem, więc warto skorzystać z pomocy fachowca. Kolejny krok to zmierzenie obwodu drzewa na wysokości pierśnicy (130 cm od poziomu gruntu). Najlepiej sprawdza się tu zwykły centymetr krawiecki. Dla każdego drzewa musimy podać przyczynę usunięcia.
Tu mamy spore pole manewru, ale głównie od tego zależy powodzenie przy rozpatrywaniu wniosku. Stwierdzamy na przykład, że: drzewo jest martwe, drzewo jest chore, zagraża konstrukcji budynku itd. Do tego ostatni wymóg: przewidywany termin zakończenia prac przy wycince. Tu podajemy dość odległą datę, aby nie spieszyć się niepotrzebnie przy pracach związanych z wycinką. Np. datę odległą o pół roku.
    A więc w skrócie:
-imię i nazwisko
-adres działki na której chcemy wyciąć drzewo
-gatunek każdego z drzew
-obwód każdego drzewa na wysokości 130 cm
-przyczynę usunięcia drzewa
-termin zamierzonego usunięcia drzewa

    Ale to jeszcze nie koniec. Do wniosku powinniśmy załączyć: tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt własności gruntu) oraz mapę działki, na której zaznaczono : lokalizację drzewa, granice działki, granice budynków stojących lub budowanych.
  Tak przygotowani możemy wreszcie złożyć wniosek do stosownej komórki w urzędzie i czekać na rozpatrzenia urzędnika.
  Oczywiście nie każdy posiada wiedzę botaniczną, umiejętności i odpowiednią ilość czasu, aby samemu zająć się przygotowaniem wniosku. W razie kłopotów lub w sprawie zleceń proszę o kontakt.


Poniżej przykładowy formularz do wniosku:

Formularz do wniosku o wycinkę drzewa

Wstęp do bloga

 Witam na moim blogu

   Mężczyzna w życiu powinien zrobić trzy rzeczy. Zbudować dom, spłodzić syna i posadzić drzewo.

   Posadzone drzewo kiedyś jednak trzeba wyciąć. Jest to żywy organizm, który jak każde życie na naszej planecie ma swój początek w postaci kiełkującego nasiona, fazę rozkwitu w pełni sił i w końcu kres swego życia. Czasem jest to naturalny rozkład, czasem niestety należy usunąć je bez szkody dla otoczenia. I tym się właśnie zajmujemy.
   Zdarza się, że drzewo zaczyna chorować, traci liście, pojawiają się oznaki rozkładu drewna. Zdarza się, że jest w pełni zdrowe, jednak wyrasta w niefortunnym miejscu. Wtedy należy takie drzewo wyciąć. Aby zrobić to sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie, powinno się skorzystać z usług profesjonalistów. Ciasna działka i ważące nawet kilka ton pnie i konary, nie jest to dobre połączenie. W ścince drzew wykorzystuje się trzy podstawowe metody:

• ścinka klasyczna, wykorzystuje się tylko pilarkę, kliny i ewentualnie liny asekurujące obalanie
• ścinka z podnośnika, wykorzystuje się dodatkowo podnośnik hydrauliczny najczęściej zamontowany na przystosowanym pojeździe. Taki sposób pozwala na pozbycie się gałęzi i skrócenie pnia, co umożliwia bezpieczne położenie drzewa.
• ścinka alpinistyczna, wykorzystuje sprzęt alpinistyczny umożliwiający dostanie się pilarzowi w koronę drzewa, a następnie jej zredukowanie

   Oczywiście każda metoda ma swoje wady i ograniczenia oraz różną pracochłonność, czasochłonność, wymagane uprawnienia i zwyczajnie skalę trudności. To wszystko przekłada się następnie na koszty usługi.
Tym jednak zajmiemy się w następnych publikacjach.

   Poniżej zdjęcia obrazujące wymienione metody ścinki drzewa.

Wycinka klasyczna

Wycinka z podnośnika hydraulicznego

Wycinka alpinistyczna